Erorile de construcție și consecințele acestora. Renovare seră Placul de podea prefabricat a fost scos în afara peretelui casei ca o placă de balcon în consolă

Condițiile meteorologice nefavorabile sunt de prost ajutor în obținerea unei recolte bune. Și aici sera vine în ajutor. Producția industrială de policarbonat contribuie la dezvoltarea agriculturii cu efect de seră. Nu este deloc dificil să cumpărați o seră din policarbonat gata făcută, a cărei instalare va fi efectuată de specialiști de la compania vânzătoare. Dar o astfel de plăcere este destul de scumpă. Prin urmare, majoritatea grădinarilor merg pe cealaltă direcție, sau mai degrabă două: cumpără un cadru și acoperă și instalează sera cu propriile mâini, sau fac singuri cadrul și îl acoperă cu policarbonat.

Locul și ora construcției serei

Atunci când se determină locația serei, mai mulți factori joacă un rol decisiv. Prima este iluminarea, deoarece fără fotosinteză normală nu ar trebui să vă așteptați la o recoltă bună. Prin urmare, trebuie să instalați sera într-o zonă cu iluminare maximă în timpul zilei și să o poziționați corect în raport cu punctele cardinale. Pentru a poziționa corect sera în funcție de direcțiile cardinale, este suficient să o instalați de la est la vest. În această poziție, părțile de capăt sunt orientate spre est și vest. Acest aranjament oferă o iluminare maximă pentru plante. În plus, nu trebuie să localizați sera în zone joase sau inundate. Aici temperatura este mai scăzută, iar umiditatea este mai mare, ceea ce afectează negativ randamentul. O juninca situata intr-un astfel de loc se raceste mai mult noaptea si dureaza mai mult sa se incalzeasca ziua.

Locația optimă a serei este într-o zonă însorită.

Cel mai bun moment pentru a instala o seră

În cele mai multe cazuri, sere sunt instalate toamna sau primăvara devreme. Pentru serele din policarbonat, este important de știut că procesul de îndoire a foilor de policarbonat nu poate fi efectuat la temperaturi sub zero. Acest lucru se datorează faptului că policarbonatul se poate crăpa pur și simplu pe vreme rece. În plus, găurile forate în policarbonat pe vreme rece tind să se extindă într-o după-amiază fierbinte de vară, rupând sigiliul întregii sere.

Temperatura optimă pentru asamblarea unei sere din policarbonat cu propriile mâini este de +10 - +12°C.

Pe ce să montezi sera: pământ sau fundație?

Atât solul, cât și o fundație special echipată pot fi folosite ca bază pentru o seră din policarbonat. Pentru serele din fabrică, ale căror arcuri de cadru sunt echipate cu nichel speciale pentru fixarea la bază cu șuruburi de ancorare, este mai bine să faceți în mod special o fundație cu propriile mâini. Serele din fabrică sunt echipate cu diferite tipuri de atașare la fundație. Unele modele sunt proiectate folosind arcuri cu știfturi care trebuie săpate în sol, altele folosesc un profil T inversat, care este considerat mai stabil atunci când este îngropat în sol.

Cea mai durabilă atașare a serei la bază este asigurată de modelele de cadru cu chingi de cadru rigid. O țeavă de profil este plasată direct pe sol, la care sunt sudate buclele. Conductele lungi de un metru sunt atașate la bucle și introduse în pământ. Este necesar să curbați grămezii de țevi în pământ, lăsând baza la aproximativ 20 cm deasupra solului pentru a preveni așezarea serei.

Videoclip despre construirea unei sere din policarbonat cu propriile mâini

Alegerea unui cadru pentru o seră

Cadru complet sudat sau pliabil?

Cadrul pliabil al serei constă din elemente structurale din țevi care pot fi asamblate într-o singură structură. Astfel de rame sunt ușor de transportat în portbagajul unei mașini. Cu toate acestea, datorită prezenței unui număr considerabil de componente și piese, perioada de funcționare a serei va fi puțin mai scurtă.

Cadrele de seră dintr-o singură piesă sunt construite din frontoane sudate și arcuri îndoite dintr-o singură bucată, realizate în fabrică. In locul ales pentru sera nu ramane decat sa le asezam si sa le prinzi. Cu toate acestea, transportul lor este dificil. Sunt mai durabile, mai bune, mai stabile, dar transportul lor necesită pași suplimentari. va necesita investiții materiale suplimentare.

Cadru ușor sau întărit?

Unele cadre de seră sunt realizate din țevi simple sau au o structură de cadru care are la bază o țeavă exterioară care transportă cea mai mare parte a încărcăturii și o armătură dedesubt. Secțiunea transversală a țevii de profil și grosimea pereților acesteia nu sunt mai puțin importante. Pentru Rusia centrală, renumită pentru căderile sale de zăpadă, țevile pentru un cadru de seră cu o grosime de metal mai mică de 1,5 mm nu sunt potrivite. Din punct de vedere al rezistenței, cele mai acceptabile sunt țevile cu secțiunea transversală de 40*20 mm. Toate aceste date pot fi găsite din pașaportul de seră. Recomandările producătorului cu privire la necesitatea unei întăriri suplimentare a cadrului serei sub formă de suporturi în perioada de iarna. Astfel de măsuri vor face posibilă construirea unei sere din policarbonat pe un cadru ranforsat, care nu va necesita întreținere suplimentară în timpul zăpezii de iarnă.

Cum să nu greșești atunci când alegi policarbonatul

Pentru a nu face o greșeală atunci când alegeți policarbonatul, trebuie să înțelegeți structura acestuia.

Un factor important atunci când alegeți policarbonatul pentru o seră este perioada de garanție a acestuia. Material de înaltă calitate are o garantie de peste 10 ani.

Nuanțe de instalare a policarbonatului

Când instalați o seră din policarbonat, trebuie să plasați foaia pe partea îndreptată spre soare, care are protecție ultravioletă. Pentru serele arcuite, foile pot fi îndoite doar perpendicular pe canale. Dacă îndoiți foaia paralel cu canalele, atunci există o probabilitate mare de formare a fisurilor. Un alt motiv pentru care policarbonatul ar trebui plasat vertical este condensarea umezelii. În timpul funcționării serei, umiditatea se condensează în interiorul foii de policarbonat. Dacă foile ar fi poziționate orizontal, atunci umiditatea formată în interior nu ar putea curge în jos de-a lungul pereților canalelor, ceea ce ar duce la formarea mucegaiului.

Pentru a preveni pătrunderea murdăriei, prafului, insectelor și altor materii străine în canalele de policarbonat, părțile de capăt ale foilor trebuie sigilate. Cel mai adesea, benzi speciale permeabile la vapori sunt utilizate pentru aceasta în combinație cu profile de capăt.

La construirea unei sere, foile de policarbonat sunt așezate direct pe metal sau lemn, în funcție de ce este realizat cadrul. Când sunt încălzite, metalul, lemnul și policarbonatul se extind diferit. Prin urmare, există posibilitatea formării de goluri de temperatură sau fisuri în plastic. Pentru a evita acest lucru, dimensiunea găurilor din plastic ar trebui să fie puțin mai mare decât dimensiunea găurilor din cadrul serei.

Ce înseamnă economisirea fitingurilor?

Pe lângă cadrul în sine pentru o seră din policarbonat, elementele de fixare sau fitingurile sunt elemente importante. Mulți oameni încearcă să economisească pe acest lucru, uitând că tocmai datorită fitingurilor de calitate scăzută durata de viață a serei este redusă semnificativ. Șaibe termice din policarbonat și distanțiere ajută la asigurarea etanșeității prinderii și la evitarea fisurilor din plastic, precum și a scurgerilor de umezeală.

Pentru a închide canalele din foaia de policarbonat, se folosesc benzi de etanșare permeabile la vapori. Dacă nu sunt folosite, transparența plasticului se va deteriora vizibil din cauza prafului și murdăriei care intră în interior. Nu ar trebui să utilizați bandă adezivă pentru aceasta, deoarece nu poate asigura transmisia necesară a vaporilor și policarbonatul începe să se aburească. Microfiltrele folosite în banda permeabilă la vapori asigură schimbul de aer necesar și, chiar dacă în interior s-a format condens, acesta este îndepărtat rapid de acolo. Pentru a fixa în siguranță o astfel de bandă, se folosesc profile de margine. Secțiunile drepte ale plăcii sunt tivite cu profile din aluminiu sau policarbonat, iar secțiunile arcuite cu garnituri de cauciuc.

Pentru a obține o recoltă bogată de castraveți în grădina dvs., culturile trebuie să aibă condiții confortabile. Castraveții preferă să crească într-un climat cald, umed, fără curenți sau vânturi reci. Temperatura optimă la care eclozează semințele este de 4-6 zile.

Iluminarea bună promovează, de asemenea, înflorirea abundentă și formarea ovarelor. O seră poate asigura toate aceste condiții. Menține o temperatură constantă a aerului, previne evaporarea umezelii și protejează împotriva uscării și a vântului.

Serele din policarbonat cu un cadru metalic sunt cele mai potrivite pentru cultivarea castraveților.

1. Sunt rezistente.
2. Materialul transmite liber lumina soarelui, ceea ce favorizează creșterea.
3. Prețul structurii este accesibil pentru rezidentul mediu de vară și, în plus, o puteți construi singur.

Baza unei sere pentru castraveți: caracteristici de design

Pentru a crește castraveți, nu trebuie să așteptați până la începutul sezonului, puteți începe mult mai devreme. Pentru a face acest lucru, proprietarul unei cabane de vară ar trebui să achiziționeze o seră din policarbonat. Apoi se va asigura cu o recoltă din aceste legume proaspete verzi de la începutul primăverii până la sfârșitul toamnei.

Puteți cumpăra unul gata făcut într-un magazin sau îl puteți construi singur. Din aceasta ea calități pozitive nu va fi vătămată în niciun fel. Când asamblați o seră, este important să urmați cu strictețe recomandările și să înțelegeți clar funcțiile și proprietățile pieselor componente.

Cum să alegi policarbonatul pentru o seră

Sere pentru castraveți sunt construite cu propriile mâini din plastic celular - policarbonat. Este inodor și reprezintă o legătură intermediară între sticla fragilă și rece și polietilenă.

Policarbonatul este complet impermeabil la microorganisme, precipitații și grăsimi. Este ideal pentru construirea de sere pe terenuri personale. Dar atunci când alegeți, nu trebuie să vă ghidați doar de sfaturile vânzătorului.

La ce să acordați atenție:

• Grosimea policarbonatului este cea mai potrivită - 4-8 mm. Dacă este mai subțire, sera nu va dura mult, se poate rupe, incapabil să reziste la sarcina zăpezii și a vântului.
• Plasticitate - forma serei sugerează că foile de policarbonat sunt îndoite pentru a fi atașate de o bază metalică. Prin urmare, nu ar trebui să crape, ci să se îndoaie liber.
• Greutatea prea mică indică faptul că produsul nu este destinat construcției de sere. De asemenea, indică fragilitate.

Fiţi atenți!
Este recomandabil să cântăriți policarbonatul în magazin - acest lucru vă va proteja de achiziționarea de produse de calitate scăzută.
O foaie standard de 6*2,1 m ar trebui să cântărească cel puțin 9-10 kg.

Atunci când proiectați o seră, nu este necesar să luați în considerare unghiurile de refracție a luminii solare. Materialul are un randament bun.

Cadru metalic pentru sera

Este asamblat dintr-un profil metalic - este mult mai ieftin decât cumpărarea unei sere gata făcute. De obicei se folosesc profile din oțel galvanizat sau structuri sudate din arce.

Un avantaj incontestabil va fi rezistența și rezistența la umiditate. Spre deosebire de lemn, care va putrezi rapid.

Pentru ca castraveții dintr-o seră nu numai să înflorească, ci și să se coacă, trebuie să respectați anumite reguli:

• În primul rând, este important să decideți asupra dimensiunii în funcție de suprafața site-ului;
• Alegeți cel mai însorit loc și plasați sera acolo. Teritoriul ar trebui să fie liber, nicio clădire sau copac nu ar trebui să arunce o umbră - acest lucru împiedică plantele să se încălzească normal;
• Cadrul metalic nu este instalat pe teren gol - are nevoie de o fundație de beton săpată sub nivelul de îngheț al solului. Vă permite să adăugați stabilitate structurii.

• Cadrul metalic este acoperit cu email anticoroziv pentru a-l face să reziste mai mult;
• Înălțimea tavanului nu trebuie să fie mai mică decât înălțimea medie a unei persoane - aproximativ 2 metri.

Dacă este asamblată corect, sera va dura până la 10 ani.

Ce soiuri de castraveți sunt potrivite pentru cultivarea în sere?

Plantarea castraveților începe la sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai. Alegerea corectă a semințelor determină dacă va exista o recoltă bogată.

Nu toate soiurile de castraveți sunt potrivite pentru creșterea în seră. Numai hibrizii și partenocarpicii sunt acceptabili - sunt polenizați fără ajutorul insectelor.

Înainte de plantare, trebuie să clarificați dacă soiul este potrivit pentru recoltare sau poate fi folosit doar pentru prepararea salatelor. Cele mai multe indicator principal– productivitatea. Este cel mai mare în soiul Zozulya, iar fructele își păstrează gustul mult timp.

Soiul „aprilie” este folosit exclusiv pentru cusătură; nu poate fi păstrat mult timp. Hibrizii „Legend” și „Timur” sunt soiuri de castraveți cu fructe scurte, cu randamente ridicate.

Castraveții pentru sere se remarcă prin gustul lor excelent și au adesea posibilitatea de depozitare pe termen lung. Se disting prin rezistența la majoritatea bolilor. Există soiuri de coacere timpurie și de coacere mijlocie, în funcție de timpul care trece de la plantarea semințelor până la germinare.

Aranjarea paturilor într-o seră în care se cultivă castraveți

A pune un cadru și a-l acoperi cu policarbonat este extrem de puțin de obținut cantitate mare recolta. De asemenea, este necesar să proiectați și să plasați corect paturile și să le umpleți cu pământ hrănitor.

Chiar și înainte de marcare, trebuie să luați în considerare câteva caracteristici:

• Orientarea către punctele cardinale - întreg spațiul interior trebuie umplut în mod egal, nu ar trebui să existe colțuri de umbră. O excepție poate fi capătul serei, unde se află ușa de intrare;
• Calculul înălțimii paturilor - cu cât planta este mai sus, cu atât se dezvoltă mai rapid și mai bine. Primavara, solul incepe sa se incalzeasca devreme si apar primii lastari. În plus, un pat înalt poate fi umplut cu cel mai util pământ. Acest lucru va duce la fructificare timpurie și o recoltă mai abundentă.

Important!
Compostul trebuie să fie uscat.
Fresh poate deteriora plantele.
De asemenea, este mai bine să plasați sera de la vest la est pentru o iluminare maximă.

Tipuri de paturi pentru cultivarea castraveților

Pentru a nu construi un pat în fiecare an, puteți face o plantare adâncă și uitați de terasamente timp de 5-7 ani. Nu este doar convenabil să procesezi plante, dar este și ușor să obții o recoltă deosebit de bogată.

Instrucțiuni pentru organizarea unui pat de grădină:

• Un șanț este săpat cu o lopată obișnuită - aproximativ 1,5 metri lățime, 1,5-2 lopeți adâncime, lungime după dorință;
• Diverse ramuri și deșeuri de lemn sunt așezate peste șanț;
• Golurile sunt umplute cu rumeguș;
• Următorul strat este de paie, de aproximativ 10 cm grosime;
• Deasupra se pune hârtie sau carton;
• Deșeurile proaspete de la prelucrarea plantelor de grădină sunt turnate pe hârtie;
• Cele de anul trecut se desfășoară frunze de toamna, neapărat pe jumătate copt;
• Un amestec de compost putrezit și proaspăt cu pământ de grădină este etapa finală a construirii unui pat de grădină.

Peretele de sprijin pentru un astfel de pat va fi o cutie de lemn, un perete de beton sau ardezie. Mesteacanul este bun pentru primul strat, are proprietati dezinfectante.

Un alt tip de paturi se află pe suprafața pământului:

• Este excavată o bucată de teren cu o lățime de cel mult 1 metru. Lungimea este arbitrară.
• Dacă în sol există buruieni, acestea sunt îndepărtate, este permisă eliminarea metoda chimica. După aceasta va trebui să așteptați 2-3 săptămâni și abia apoi să plantați castraveți.
• Pe pământul săpat se toarnă 5-10 litri de gunoi de grajd sau excremente de păsări diluate;
• Compostul este împrăștiat uniform;
• Toate straturile sunt nivelate cu grijă cu o greblă, dar nu amestecate;
• Patul este vărsat din abundență cu apă.

Sera ajută la reglare regim de temperatură– castraveții sunt plante foarte iubitoare de căldură. Cele mai mici modificări pot duce la scăderea germinării semințelor și la formarea ovarelor.

Greșeli tipice la construirea de sere pentru cultivarea castraveților

O seră este o structură pentru mulți ani de utilizare, dar numai dacă este proiectată corect. Altfel, nu va dura nici măcar un sezon.

Aceasta se referă la calitatea materialului folosit pentru a-l construi. O foaie de policarbonat prea subțire nu va rezista încărcăturilor de zăpadă și se va rupe sau se va îndoi.

Cadrul metalic tinde, de asemenea, să se prăbușească dacă profilul nu este suficient de puternic. Este neplăcut să găsești o seră deformată la cabana ta de vară primăvara. Va fi imposibil să crești castraveți într-o astfel de structură.

Erori la construirea unei sere

Plantele ar trebui să fie simple și ușor de îngrijit, fără a se apleca. Adică, înălțimea trebuie să corespundă înălțimii proprietarului. Plantele au nevoie de spațiu și aer curat; plantarea prea densă nu contribuie la o recoltă bună.

Aceasta înseamnă că:

• Înălțimea nu este mai mică de 1,8-2 metri;
• Latime de la 2-4 metri sau mai mult;
• Echiparea serei cu o cale convenabilă pentru îngrijirea castraveților.

Din punct de vedere tehnic:

• Erorile în proiectarea și instalarea structurii pot duce la reparații constante - sera nu își va putea îndeplini pe deplin funcțiile.
• Materialele ieftine vor duce la prăbușirea clădirii în primul an de funcționare.

Dacă nu aveți abilități specifice în lucrul cu unelte, profile metalice și policarbonat, atunci este mai bine să cumpărați unul gata făcut. Și comandați instalarea la specialiști.

Greșeli la cultivarea castraveților într-o seră

O seră proiectată incorect va duce, de asemenea, la erori la plantarea castraveților. Dacă încercați să le evitați, puteți obține o înflorire bună și o producție bună de fructe.

Erori:

• Plantații prea dense - castraveții nu au suficientă hrană din sol, ceea ce poate face ca fructele să devină distorsionate. Sau mai puține plante la 1 mp. metru sau o suprafață mare a serei;
• Lipsa ventilației în acoperișul serei sau ventilația excesivă - curenții și schimbările bruște de temperatură nu sunt permise. Fluxurile de aer din exterior sunt permise dacă temperatura din interiorul serei este mai mare de 30 de grade.
• Udarea excesivă a plantelor - castraveții încep să putrezească;
• Îngrijirea slabă poate rezulta din faptul că designul serei nu permite accesul în toate colțurile. Dacă nu eliminați lăstari noi sau nu recoltați recoltele în timp util, acest lucru va întârzia formarea de noi ovare.
• Cultivarea castraveților și a roșiilor în aceeași seră - castraveții iubesc umezeala, iar roșiile preferă aerul uscat. Împreună nu vor putea să crească pe deplin și să dea roade.

O seră destinată cultivării castraveților trebuie proiectată în conformitate cu nevoile acestui tip de plante.

Concluzie

Castraveții sunt cultivați cu succes în sere și rodesc bine. Uneori de mai multe ori pe sezon. Cumpărând într-un magazin sau construind cu propriile mele mâini, trebuie să ne amintim că o seră este o structură inginerească.

Dacă nu îndeplinește anumite cerințe, atunci utilizarea sa nu va produce rezultatul dorit. Doar un model stabil și durabil va servi drept asistent în cabana ta de vară. În videoclipul din acest articol puteți vedea clar cele de mai sus.

Data publicarii: 19.03.2018.

La cel care detine complot personalși îi place să se chinuiască cu grădina, trebuie doar să ai o clădire de care nu te poți lipsi. Vorbim despre o seră. Dacă pentru un proprietar occidental, acesta este doar un hobby, atunci pentru regiunile noastre este o modalitate care ajută adesea să-și ofere familiei legume și ierburi în timpul celor mai reci perioade ale anului.

Data publicarii: 03/01/2018.

irigare prin picurare - mod modern irigare folosită pentru creștere plante cultivate, în care umiditatea este furnizată în porții mici dozate direct la rădăcini.

Sistem de irigare prin picurare- Aceasta este o retea de tuburi din polietilena sau furtunuri flexibile dotate cu picuratoare care sunt conduse direct la baza plantelor. Apa se furnizeaza in doze, de la 2 la 12-15 litri pe ora, in functie de conditiile climaticeși nevoile individuale de umiditate ale plantelor.

Data publicării: 26.03.2017.

Atunci când alegeți policarbonatul celular, pe lângă grosime, un parametru la fel de important este densitatea. Trebuie să înțelegeți că o foaie de policarbonat celular de aceeași grosime de 4 mm poate avea densități diferite, care, la rândul lor, vor afecta în mod direct rigiditatea policarbonatului și durata de viață a acestuia. Cu o grosime de 4 mm, densitatea recomandată a policarbonatului este de cel puțin 0,6 kg/m2.

Data publicării: 02/05/2017.

Sera este principalul asistent în procesul de cultivare a culturilor. Acum vom afla care sunt principalele greșeli atunci când construim o seră din policarbonat.

Data publicarii: 20.03.2016.

Ardeiul are pretenții mari la condițiile în care poate fi cultivat eficient, asta datorită climei tropicale, de unde provine. Datorită climei din locurile de origine, ardeiul a dezvoltat cerințe speciale pentru nivelul de umiditate conținut nu numai în sol, ci și în aer. Acest lucru se datorează răspândirii mici a rădăcinilor în sol și necesității unei cantități considerabile de apă pentru creșterea normală a plantei și coacerea fructelor sale.

Data publicării: 05/03/2015.

Temperatură

Pentru creșterea normală a castraveților, temperatura medie zilnică ar trebui să fie de +15 ° C și mai mult. Castraveții încep să moară chiar și la +1,5°C, la +10°C și mai jos încep să se dezvolte bolile plantelor, dar dacă vremea rece durează mult timp, se opresc din dezvoltare și nu mai produc recolte.

Temperatura favorabilă pentru deschiderea florilor este de +14,5 - +15°C, pentru sacii de polen - +16,5°C - +17°C. Polenul își pierde capacitatea de a fertiliza dacă temperatura crește peste +35°C pentru germinarea boabelor de polen, temperatura optimă este de +26°C - +29°C;

Data publicării: 02/12/2015.

Pe lângă faptul că roșiile sunt gustoase, sunt și bune pentru sănătate, pentru că... conțin o cantitate mare de nutrienți precum zaharoză, caroten, săruri minerale, substanțe aromatice, precum și acizi: ascorbic, malic, citric. Conținutul de substanțe de mai sus dintr-o roșie este foarte influențat de metoda de cultivare (sară, focar, zonă deschisă), udare, agrochimie și tehnologie agricolă și condițiile meteorologice.

În acest articol ne vom opri și vom vorbi mai detaliat despre temperatura favorabilă roșiilor.

Este dificil să obții o recoltă bună pe vreme nefavorabilă. Asistentul principal în aceasta poate fi o seră. Odată cu producția industrială de policarbonat, există din ce în ce mai mulți adepți ai acestui tip de acoperire, ceea ce este destul de rezonabil. Desigur, este convenabil să comandați sau să cumpărați o seră gata făcută, să plătiți specialiști pentru ao instala și, după cum se spune, totul este despre treabă. Dar, asta este foarte scump. Dacă doriți să economisiți bani, există 2 opțiuni:

• cumpărați un cadru de fabrică și acoperiți și instalați o seră din policarbonat cu propriile mâini;
• cumpărare materialele necesare, faceți-vă propriul cadru (din metal sau lemn), instalați-l și montați învelișul.

Determinarea locației serei și a timpului de construcție

Cum să nu faci o greșeală cu locația

Atunci când decideți locația de instalare a serei, trebuie să luați în considerare câteva fapte:

• iluminare. Fotosinteza la plante este imposibilă fără lumină. Prin urmare, este neînțelept să instalați o seră chiar și la umbră ușoară, aceasta ar trebui să fie iluminată cât mai mult posibil de soare.
• orientare cardinală. Locația ideală a serei este de la vest la est în lățime, cu frontoanele sau capetele orientate de la sud la nord. În această opțiune, plantele vor primi o lumină solară mai bună.
• zone joase, inundate de apa de topire în primăvară, nu sunt potrivite. În astfel de locuri, temperatura aerului este mai scăzută, iar umiditatea este mult mai mare, ceea ce afectează negativ creșterea plantelor. O seră într-o zonă de câmpie se răcește mai mult noaptea și durează mai mult să se încălzească în timpul zilei.

Sera este situată într-un loc însorit

Moment optim pentru instalarea unei sere

Sere sunt de obicei instalate toamna sau primavara devreme. Dacă intenționați să utilizați policarbonat ca acoperire, atunci ar trebui să țineți cont de faptul că nu este de dorit să îndoiți sau să îndoiți foile la temperaturi sub zero. Acest lucru se datorează faptului că vara, când este cald, diferența de temperatură va fi maximă, plasticul se va extinde, ceea ce va afecta cu siguranță punctele de atașare și va fi necesară o etanșare suplimentară. 10-12 °C este temperatura optimă pentru instalarea unei sere din policarbonat cu propriile mâini. La această temperatură diferența dintre vară și iarnă va fi aproximativ egală, în intervalul de 25-30 °C.

Sere cu acoperire din policarbonat sunt cel mai bine instalate la 10-12 grade Celsius

Dependența modelului de seră dacă va fi montat pe sol sau pe fundație

O seră cu un strat de policarbonat poate fi instalată atât pe sol, cât și pe o fundație. Dacă intenționați să cumpărați o seră fabricată din fabrică și să o instalați singur pe fundație, atunci ar trebui să alegeți modele cu arcuri de cadru care se termină în nichel (tocuri) sau plăci speciale atașate la fundație folosind șuruburi de ancorare. La instalarea unui cadru de seră din fabrică pe sol, sunt potrivite modelele cu diferite tipuri de prindere. Unii producători produc arce cu știfturi care sunt săpate în pământ, alții - cu o litera T inversată, care este, de asemenea, săpată în sol, dar fixează sera mai fiabil.

Cadru de seră cu o buclă în care este introdus un știft lung

Cea mai puternică fixare a serei atât pe sol, cât și pe fundație poate fi realizată prin alegerea unui model cu un cadru rigid. Buclele sunt sudate pe o țeavă de profil situată direct pe sol sau pe fundație. Piloți metalici speciali de aproximativ 1 m lungime, incluși în kit, sunt introduși în ele și introduși, dar nu complet. În caz contrar, atunci când solul se așează (ceea ce este posibil în timp), grămada poate ieși din buclă. Dacă lăsați aproximativ 20 cm din grămada de țevi la suprafață, nu va fi dificil să corectați situația.

Videoclip despre construirea unei sere din policarbonat cu propriile mâini

În prima etapă, vechea clădire a fost demontată. Apoi a fost construit unul nou pe acest șantier și a fost adăugat un pavilion, legat printr-un singur zid.

Alegerea unui cadru pentru o seră

Cadru complet sudat sau pliabil?

Cadrele pliabile includ cadre care constau din elemente de țeavă și benzi care sunt asamblate într-o structură direct pe șantier. Astfel de rame sunt ușor de transportat și un portbagaj autoturism. Dar datorită numărului mare de conexiuni, durata de viață a serei va fi oarecum mai scurtă.

Cadru de seră pliabil

Cadrele solide constau din frontoane complet sudate și arcuri toate îndoite, fabricate în fabrică. Tot ce rămâne de făcut pe site este să le configurați și să le conectați. Cu toate acestea, transportul acestora este problematic. Sunt mai durabile, mai fiabile, mai stabile, dar livrarea lor va necesita investiții materiale suplimentare.

Părți frontale ale unui cadru complet sudat

Cadru ușor sau întărit?

Cadrul serei poate fi realizat dintr-o singură țeavă sau cadru. Cadrul constă dintr-o țeavă exterioară care transportă sarcina principală și o armătură situată sub aceasta.

Grosimea pereților metalici și secțiunea transversală a țevii de profil nu sunt mai puțin importante. Pentru regiunea centrală a Rusiei, unde zăpada sunt frecvente, grosimea metalului mai mică de 1,5 mm este inacceptabilă. Dacă vorbim despre rezistență, atunci o țeavă de cadru cu o secțiune transversală de 40x20 mm este mai bună decât una cu o secțiune transversală de 20x20 mm. Toate aceste caracteristici sunt indicate în pașaportul de seră; De asemenea, ar trebui să citiți în pașaport dacă producătorul recomandă instalarea de suporturi sub cadru iarna. O seră din policarbonat pe un cadru armat nu necesită întreținere iarna, adică. După ninsori nu este nevoie să îndepărtați zăpada de pe ea.

Cadru de seră întărit

Cum să nu faceți o greșeală atunci când alegeți policarbonatul pentru acoperire

Pentru a alege foile potrivite de policarbonat celular, trebuie să cunoașteți câteva subtilități:

Test de rezistență al foii de policarbonat

Și un alt indicator important este perioada de garanție. Foile de policarbonat de înaltă calitate au o garanție a producătorului de 10 ani sau mai mult.

Nuanțe de instalare a policarbonatului

Cearșafurile trebuie așezate cu partea îndreptată spre soare pe care se aplică protecția UV. Când acoperiți sere arcuite sau în formă de săgeată, îndoirea foilor este posibilă numai în direcția perpendiculară pe canale. Îndoirea într-o direcție paralelă cu canalele poate duce la cute.

Canalele din policarbonat ar trebui să fie verticale sau aproape de el. Acest lucru se datorează faptului că polimerul are o structură higroscopică și se acumulează multă umiditate în el. Pentru ca condensul, care poate provoca procese de formare a mucegaiului, să curgă calm, foile sunt așezate vertical în canale.

Banda de margine permeabilă la vapori

Pentru a preveni pătrunderea prafului, murdăriei, insectelor etc. în canale de policarbonat, foile trebuie sigilate. Cea mai bună opțiune este o protecție în două etape folosind benzi speciale, profile de capăt sau analogii lor din cauciuc.

La construirea unei sere, policarbonatul este montat pe metal sau lemn. Coeficient expansiune liniară Materialul cadrului și polimerul nu sunt la fel. Prin urmare, golurile termice sunt necesare pentru a preveni rupturile de plastic, valurile și alte fenomene nedorite să apară în timpul schimbărilor de temperatură. Pentru a face acest lucru, diametrul găurilor din plastic ar trebui să fie mai mare decât diametrul găurilor din metal sau lemn.

Ce înseamnă economisirea fitingurilor?

Uneori, atunci când achiziționează un cadru și o acoperire, oamenii decid să economisească la trusele de prindere specializate, așa-numitele fitinguri. Este ceea ce fixează plasticul de cadru care determină durata de viață a serei. Puteți sigila punctul de fixare și preveniți ruperea și scurgerea plasticului folosind șaibe termice din policarbonat sau distanțiere cu inserții de cauciuc.

Șaibe termice pentru atașarea foilor de policarbonat pe cadru

Sunt necesare benzi de etanșare permeabile la vapori pentru a închide canalele deschise din policarbonat. În caz contrar, praful se poate depune în ele, resturile etc. pot pătrunde, determinând o scădere bruscă a transparenței plasticului. Banda scotch nu este potrivită pentru aceste scopuri, deoarece... nu eliberează condens, ceea ce provoacă aburirea foilor. Banda permeabilă la vapori are microfiltre prin care are loc ventilația și dacă se produce aburire, aceasta va trece rapid. Pentru a vă asigura că această bandă nu se îndepărtează de foile de policarbonat sub influența ploii și zăpezii, vor fi necesare profile de margine de capăt. Pe planuri drepte se folosesc profile din policarbonat sau aluminiu, iar pe planurile curbe se preferă o etanșare din cauciuc.

Asigurați banda de margine cu o garnitură de cauciuc

Atunci când alegeți și instalați o seră din policarbonat cu propriile mâini, pot apărea multe întrebări, am încercat să le acoperim pe cele principale. Dar dacă întrebarea dvs. este lăsată în culise, întrebați experții noștri.

Calitatea fundației este baza pentru stabilitatea și durabilitatea casei. Instalarea sa include mai multe procese secvențiale:

• terasamente;
• pregătirea bazei;
• instalarea blocurilor de fundație (pentru fundații prefabricate);
• montaj cofraj și armături;
• pregătirea și turnarea betonului (pentru o fundație monolitică).

Și multe depind de calificările executanților lucrării. Este necesar să aveți suficiente cunoștințe pentru a nu face greșeli semnificative, care apoi sunt greu sau chiar imposibil de corectat. Pot exista multe erori, iată doar câteva dintre ele:

Nu există un strat de beton între armătură și sol (așa-numitul strat de protecție)

De ce este atât de necesar? Betonul nu va pătrunde sub baza cadrului, metalul va intra în contact cu solul, se va umezi și se va coroda. Capacitatea portantă a fundației va scădea, sunt posibile fisuri, distorsiuni ale fundației și, în consecință, fisuri în clădire. Nu mai este posibil să remediați acest lucru.

Cadrul fundației (și orice altă structură din beton armat) trebuie protejat pe toate părțile de beton. Prin urmare, trebuie instalat la o înălțime de 3-5 cm deasupra bazei (de asemenea, cadrul nu trebuie să atingă cofrajul). Puteți achiziționa suporturi speciale (așa-numitele „taburete”), care sunt folosite în construcții profesionale. Puteți plasa inele sub cadru din teava din polipropilenași asigurați-vă că vibrați cu un vibrator, astfel încât betonul să umple toate locurile greu accesibile.

Fondul de ten a fost turnat strat cu strat timp de câteva zile.

Stratul superior de beton se întărește, nu se leagă bine de cel nou, se formează o zonă de sfărâmare fragilă la locul cusăturii, ca urmare, soliditatea structurii este perturbată, fisuri, pătrunderea apei și o scădere a rulmentului. capacitatea fundației este posibilă.

Puteți încerca să sigilați fisurile care apar în timpul uscării la toată adâncimea cu un mortar de ciment-nisip cu adaos de adeziv (fisurile care apar în fundație din orice motiv trebuie întotdeauna reparate).

Profesioniștii consideră că turnarea fondului de ten în câteva zile este inacceptabilă. Prin urmare, este important să vă pregătiți pentru muncă, astfel încât să meargă rapid. Echipa trebuie să aibă suficienți muncitori este necesar să se convină în prealabil cu privire la livrarea betonului. Atunci când utilizați o betoniere, acesta este plasat mai aproape de locul de turnare. Pentru a preveni întreruperea muncii de ploaie și umplerea șanțurilor cu apă, ar trebui să studiați prognoza meteo și să alegeți ziua potrivită.

Dacă circumstanțele obligă fundația să fie turnată timp de mai multe zile, atunci cusătura nu trebuie să treacă prin armătură. Daca are loc o pauza de lucru mai mare de 12 ore, aceasta poate fi reluata doar dupa ce betonul s-a intarit (dupa 5-7 zile, in functie de vreme).

Betonarea poate fi oprită numai într-un loc în care nu există forțe semnificative de tracțiune sau compresiune în structură, iar cusătura de lucru nu va perturba funcționarea comună a întregii structuri. Locațiile posibilelor cusături sunt indicate în proiect. Înainte de betonarea structurii, este clarificată probabilitatea formării cusăturilor de lucru din cauza posibilelor întreruperi în lucru.

Adesea greșesc atunci când fac cusături de lucru atunci când întrerup betonarea în locul cel mai periculos pentru structură, la mijloc, sau realizează o cusătură într-o placă de beton armat care nu este paralelă cu planul său portant. O eroare asociată cu lichefierea betonului cu apă duce la faptul că, datorită fluidității sale, este imposibil să se formeze un rost de lucru cu margine verticală, astfel că betonul în unele locuri ajunge să fie așezat în mai multe straturi. Acest design nu este capabil să reziste la sarcina de proiectare.

Există o părere că aplicarea mortarului de ciment lichid la îmbinarea cu un strat de beton contribuie la formarea unei cusături durabile. Lectura nu are capacitatea de a se lipi și de a se desprinde de pe suprafață, mai ales dacă este uscată.

Fundația bandă este întărită cu stâlpi

Una dintre principalele cerințe pentru fundație este omogenitatea. Prin urmare, este o greșeală gravă să construiești o fundație întărită cu coloane, care s-a răspândit în ultimul timp. În cel mai bun caz, stâlpii de sub bandă nu funcționează în cel mai rău caz, împiedică unele puncte ale benzii să se miște atunci când solul îngheață și se ridică, ceea ce duce la distrugerea fundației.

Fundația poate fi fie sau. O astfel de combinație ca o bară transversală pe stâlpi este posibilă numai cu condiția ca banda transversală să fie situată deasupra solului și să preia doar greutatea casei.

Greșeli la construirea unei fundații din beton de moloz

Fundații la construcție individuală De asemenea, sunt construite dintr-un material mai economic - beton de moloz. 30–40% din volumul său este ocupat de pietre mari sau bucăți de beton, ceea ce economisește amestecul de beton proaspăt.

Când construiți o fundație din beton de moloz, este ușor să faceți greșeli care vor duce la defecte ireparabile. Una dintre cele mai frecvente cauze ale defectelor de fundație este utilizarea pietrei largi, asemănătoare ardeziei, stratificate, higroscopice, care nu sunt adecvate acestui scop.

Când construiesc o fundație de beton de moloz, aceștia fac o greșeală prin așezarea betonului de moloz folosind tehnologia de construire a pereților de fundație. Ca rezultat, o astfel de fundație dezvoltă crăpături și rupturi, iar pietrele sunt stoarse în lateral. Fundația se așează, se prăbușește și este greu de reparat.

Zidăria din beton de moloz se execută după cum urmează. Pietrele sunt așezate într-un singur strat într-un șanț deschis fără a respecta nicio ordine specială, apoi golurile sunt umplute cu amestec de beton. După aceasta, următorul strat de pietre este așezat și turnat din nou cu beton.

Într-o fundație de beton de moloz făcută corespunzător, pietrele nu se ating, golurile dintre ele nu depășesc 5 cm și pietrele par să „plutească” în beton. Straturile inferioare și superioare de beton au o grosime de cel puțin 15 cm, iar dacă această grosime nu este menținută, pietrele pot împinge prin bază.

La construirea cofrajului nu a fost luată în considerare masa betonului compactat

Cofrajul trebuie să-și păstreze forma sub acțiunea betonului care este compactat prin vibrații. Betonul exercită o presiune semnificativă asupra inferioarei și suprafete laterale cofraj, care trebuie luat în considerare la construirea acestuia. Lucrătorii din beton au o vorbă: „Niciun cofraj nu este prea puternic”. Prin urmare, nu va fi niciodată de prisos să întăriți suplimentar cofrajul cu opritoare, legături și distanțiere pentru a elimina posibilele mișcări în timpul betonării.

După decofrarea grinzilor mari de beton armat monolitic, se detectează uneori deformarea acestora, care poate ajunge la 4-5 cm. În cele mai multe cazuri, deformarea are loc datorită faptului că, sub influența masei de beton în timpul așezării, structurile de cofraj din lemn de sub. grinda se îndoaie elastic și structura de beton este în cele din urmă fixată într-o astfel de situație. Acest lucru poate fi evitat prin ridicarea ușoară a cofrajului în locul celei mai mari abateri așteptate, astfel încât în ​​timpul betonării să se îndrepte sub acțiunea betonului.

După instalarea cofrajului, acesta este curățat de praf și murdărie și apoi umezit, deoarece lemnul uscat absoarbe din beton o parte din apa necesară prizei, ceea ce poate duce la scăderea rezistenței betonului. Odata cu apa absorbanta, in lemn se introduc particule de ciment, placile se lipesc de beton si in timpul demontarii fie cofrajul este distrus, fie marginile structurii se rupe. În acest design, umiditatea pătrunde mai ușor în armătură.

Amestecul de beton nu a fost suficient de compactat

Compactarea manuală a betonului este posibilă numai în timpul construcției de structuri minore, în mare parte fără armături, cu volume nesemnificative de beton.

Un baton manual este o unealtă cu un mâner de lemn și o platformă plată în partea de jos, cântărind 10-20 kg. Tamperul este coborât liber pe beton de la o înălțime de aproximativ 25 cm, astfel încât următoarea lovitură să acopere aproximativ jumătate din marcajul precedent. Masarea trebuie continuată până când devine clar că betonul s-a compactat și nu apare mortar de ciment pe suprafața lui. Această metodă poate compacta în mod satisfăcător un strat de 10-20 cm grosime Oamenii greșesc atunci când încearcă să compacteze un strat de beton cu o grosime de 30-40 cm.

Un amestec de beton de plasticitate medie este impropriu pentru compactare prin compactare datorită elasticității sale. Un astfel de amestec, cu o grosime de cel mult 20–30 cm, trebuie compactat prin baionetare folosind o tijă metalică care cântărește 2–4 kg, care este folosită pentru a „găuri” uniform betonul.

Nu supra-diluați masa de beton cu apă. Cea mai frecventă greșeală la prepararea manuală a unui amestec de beton este adăugarea de apă fără a amesteca amestecul uscat. În acest caz, omogenitatea amestecului nu poate fi asigurată. Când adăugați apă într-un amestec de beton, nu turnați apă dintr-o găleată, deoarece fluxurile de apă spală cimentul. Se adaugă apă dintr-o cutie de apă cu o duză de pulverizare.

Compactarea de cea mai înaltă calitate este obținută la utilizarea vibratoarelor. Dar există și capcane aici.

Cea mai frecventă greșeală atunci când se folosește un vibrator submersibil este contactul și apăsarea acestuia pe cadrul de armătură pentru a transmite vibrația straturilor adânci, deoarece vibrațiile nu sunt transmise straturilor inferioare prin plasa fină a armăturii. Sub influența vibrațiilor, în jurul barelor de armătură se formează un strat slab, care afectează performanța îmbinării betonului și armăturii. Betonul de aceeași rezistență scăzută se obține atunci când vibratorul este îndepărtat din amestecul compactat, lăsând găuri. În ciuda faptului că atunci când vibratorul este scufundat în apropierea acestei zone, găurile sunt umplute, nu se poate obține compactarea uniformă, deoarece betonul nu atinge rezistența de proiectare.

Placa de fundație nu a fost izolată

Placa îngheață, podeaua se răcește, pe suprafața sa apare condens, acoperirea podelei se deformează și se desprinde. În timp, placa de fundație se poate prăbuși.

O poți repara așa. Săpați placa de fundație de-a lungul perimetrului până la adâncimea completă a plasării acesteia, extindeți șanțul la 50 cm de pereți. De la baza plăcii până la înălțimea soclului (50 cm) și până la fundul șanțului, așezați un material termoizolant rezistent la umiditate (spumă de polistiren extrudat), umpleți solul și faceți o zonă oarbă. Spuma simplă de polistiren este unul dintre materialele care se deteriorează foarte repede și încetează să-și îndeplinească scopul propus. Erorile din timpul construcției de acest tip pot deveni prima verigă dintr-un lanț secvenţial de fenomene negative. Principalul factor în alegerea izolației pentru bază ar trebui să fie durabilitatea acesteia.

Cum să o faci imediat? Placa de fundație, care este podeaua primului etaj, trebuie să fie izolată. Acest lucru se poate face în diferite moduri. Pe lângă izolarea obligatorie în jurul perimetrului bazei, nu ar fi de prisos să izolați planul plăcii sub întreaga casă și zona oarbă. În acest caz, puteți utiliza lut expandat sau foi de spumă de cel puțin 0,4-0,7 m lățime. Nu uitați că prin colțuri scapă mult mai multă căldură decât prin suprafețe plane, așa că în zona colțului creșteți stratul de izolație și acoperiți din nou izolația cu nisip deasupra.

Izolarea fundației în jurul perimetrului nu numai că previne înghețarea solului, dar împiedică și împingerea solului împins din fundație și reduce pierderile de căldură prin pereții subsolului. Puteți folosi această tehnologie pentru a izola subsolul sau pentru a transforma un subsol rece într-o cameră încălzită. Pentru a face acest lucru, nu este necesar să rupeți solul; este suficient să așezați materialul termoizolant în modul indicat mai sus și veți proteja subsolul de pierderi de căldură, îngheț și costuri inutile.

Hidroizolația între soclu și fundație, soclu și tavanul primului etaj nu a fost instalată

De hidroizolație depind microclimatul din casă, durabilitatea structurilor și izolarea termică a pereților. Umiditatea din sol se infiltrează în fundație, se ridică în subsol, apoi în pereți. Înghețarea umidității duce la formarea de fisuri în fundație și bază. Se recomandă izolarea pereților și a bazei fundației chiar și atunci când nivelul apei subterane este scăzut, deoarece apele subterane au crescut în ultimele decenii. Dar cel mai critic loc pentru instalarea hidroizolației este în zona bazei casei, care este expusă riscului de umiditate atât din apă subterană, cât și din apă de suprafață. Aici trebuie pusă o barieră pentru a preveni răspândirea umezelii în pereții și tavanele casei.

O eroare care nu este observată la timp este greu de eliminat. Este posibilă utilizarea hidroizolației prin injecție.

Hidroizolarea orizontală este necesară nu numai între bază și perete, ci și la nivelul zonei oarbe dintre fundație și bază. Se recomandă utilizarea materialelor precum pâsla de acoperiș și izolația din sticlă ca hidroizolație. Acest lucru este deosebit de important atunci când etajul întâi este situat la parter. In acest caz, hidroizolatia pardoselii trebuie sa formeze un singur contur cu hidroizolatia intre baza si perete.

Sub pereți din lemn Puteți pune distanțiere, care sunt făcute din scânduri învelite în pâslă de acoperiș. Garniturile putrezite sunt mai ușor de înlocuit decât de restaurat garnitura inferioară.

Merită să țineți cont de faptul că apa de topire se poate ridica la un nivel de 25 cm La construirea unei clădiri, atunci când baza este mult mai mică decât acest semn, este posibilă distrugerea întregii structuri. Pentru a preveni pătrunderea umezelii în interiorul camerei, este extrem de necesar să se acorde preferință unei locații înalte a bazei.

Umiditatea din casă poate cauza probleme mult mai grave decât distrugerea completă a casei. Consecințele negative includ o varietate de boli pulmonare. Economisirea la hidroizolarea decentă este primul pas către tratamentul pe termen lung.

Ziduri

Pereții îndeplinesc mai multe funcții: de închidere, de izolare fonică și termică și suportă greutatea pardoselilor și a acoperișului. Multifuncționalitatea pereților duce la o complicare a procesului de construcție a acestora folosind structuri multistrat. Pe de altă parte, au apărut materiale noi care sunt atât calde, cât și durabile - blocuri de beton de argilă expandată și beton aerat autoclavat. Din cauza lipsei de experiență și cunoștințe, apar adesea erori atunci când se lucrează cu aceste materiale.

Una dintre principalele surse de umiditate din casă este umiditatea generată în interior în timpul spălării, curățării, gătitului etc. Prezența barierei de vapori și a ventilației pentru casele cu cadru este condiție prealabilă. Este recomandabil să protejați pereții de alte tipuri cu material barieră de vapori din interiorul încăperii. Pereții exteriori ai casei trebuie finisați cu materiale rezistente la vânt, care să permită umidității să scape din pereți spre exterior. Atunci când se utilizează foi de plastic ca siding exterior, este necesar să se asigure ventilația pereților.

Perete din beton celular izolat cu spuma de polistiren

În acest caz, calitățile termoizolante ale peretelui nu vor crește, ci vor scădea efectiv. Peretele va deveni umed.

Dacă peretele este deja izolat, este necesar să eliminați izolația. Dacă grosimea peretelui este insuficientă (de exemplu, 30 cm), acesta trebuie izolat cu material permeabil la vapori.

Cel mai bine este să utilizați inițial beton gazos cu suficiente calități termoizolante și să finisați peretele cu tencuială permeabilă la vapori. Un perete de beton celular monostrat cu o greutate volumetrică de 400 kg/m³ și o grosime de 375 mm este autosuficient în ceea ce privește protecția termică standardul (2,8 m²/L x °C) . Conform calculelor, izolarea cu spumă de polistiren (5 cm) va îmbunătăți calitățile de termoizolare ale peretelui cu încă 25%. Dar, în realitate, nu va avea loc o creștere: izolația termică etanșă la vapori va provoca acumularea de umiditate în partea exterioară a betonului aerat, conductivitatea termică a peretelui va crește și nu vor fi economii la încălzire. Durabilitatea pereților va scădea și ea. Fezabilitatea izolației suplimentare a betonului celular cu calități ridicate de izolare termică și grosimea stratului de izolație trebuie verificată prin calcul.

O casă din beton celular nou construită a fost tencuită chiar înainte de începerea sezonului de încălzire

Pentru a reduce consecințele, nu trebuie să porniți încălzirea în casă, deoarece tencuiala va cădea împreună cu bucăți de beton celular. Dacă este necesară pornirea, camera trebuie ventilată intens.

Ar trebui să existe o pauză de la câteva săptămâni până la câteva luni între finalizarea așezării peretelui și finisarea acestuia (în funcție de perioada anului și de vreme). Umiditatea procesului, care este conținută în blocuri după părăsirea fabricii și colectată în perioada de construcție din atmosferă și soluție, trebuie să se evapore din betonul gazos. Tencuiala (în special tencuiala de ciment-nisip) creează un strat cu permeabilitate la vapori relativ scăzută pe suprafața zidăriei. Când încălzirea este pornită, umiditatea din grosimea betonului aerat se repezi spre stradă, se acumulează la limita cu tencuiala, îngheață și distruge structura.

Pentru a economisi bani, la zidăria din blocuri ceramice a fost adăugată cărămidă

Se vor forma punți reci în zona în care materialele se întâlnesc, iar părțile peretelui vor deveni umede și înghețate.

Nu utilizați cărămidă atunci când așezați blocuri ceramice. Folosiți jumătăți de blocuri ceramice sau părți din blocuri de dimensiunea necesară (blocurile ceramice sunt ușor de tăiat). Când cărămizile și blocurile ceramice sunt combinate într-un perete, uniformitatea termică a peretelui este perturbată și se dezvoltă un regim de umiditate nefavorabil în structură.

Dacă, totuși, din neștiință a fost introdusă o cărămidă, zonele de cărămidă trebuie izolate cu un strat de vată minerală.

Greșeli la așezarea pereților de cărămidă

O greșeală la așezarea pereților este că cusăturile dintre cărămizi sunt slab umplute dacă din ele curge mortar prea lichid sau invers - un mortar prea dur nu se întinde pe suprafața cărămizii.

Acest lucru se face rar oriunde, dar este recomandabil pe vreme caldă, când se folosește un mortar cu ciment adăugat, să se înmoaie cărămida timp de 8-10 minute înainte de așezarea pereților. În caz contrar, cărămida absoarbe apă, cimentul din mortar nu are posibilitatea de a se întări, iar peretele își pierde rezistența de proiectare.

Adesea, la sfârșitul zilei de lucru, zidarii acoperă ultimul rând de cărămizi cu mortar. Stratul subțire de mortar neprotejat se usucă rapid, se crăpă și se dezlipește de pe perete, iar a doua zi peste acest strat slăbit se așează mortar proaspăt și un rând de cărămizi. Toate acestea reduc rezistența peretelui.

Pereții și coloanele lăsate descărcate peste iarnă se află într-o poziție deosebit de periculoasă. Soarele de la sfârșitul iernii și începutul primăverii le încălzește destul de puternic, dar le încălzește mai ales pe o parte; Ca rezultat, structurile experimentează mișcare, deformare și abateri de la verticală. Prin urmare, după aducerea pereților în sus, plăcile de podea trebuie așezate ca sarcină.

În timpul iernii, pereții trebuie închiși de expunerea la precipitațiile de sus. Zăpada care se topește primăvara, căzând în crăpăturile zidăriei de sus, distruge zidăria atunci când ulterior îngheață.

Podele

Plăcile de podea prefabricate nu au fost legate între ele cu armături

Mișcările plăcilor și pereților sunt posibile, amenințănd stabilitatea casei. Este deosebit de periculos în condiții seismice. Dacă plăcile au fost deja betonate, atunci corectarea erorii este imposibilă.

Plăcile de podea trebuie să fie conectate rigid între ele și prinse în pereți. Apoi formează un hard disk, iar sarcina de pe o placă separată este redistribuită pe întreaga podea. Pentru a face acest lucru, după așezare, ieșirile speciale de armătură ale fiecărei plăci sunt conectate la ieșirea plăcii adiacente prin răsucire sau o lungime lungă. cusătură sudată. Cusăturile dintre plăci sunt betonate, uneori cu armătură plasată în ele. Plăcile de podea care se sprijină pe peretele interior sunt, de asemenea, conectate de-a lungul laturii scurte.

Placa de podea prefabricată a fost scoasă în afara peretelui casei ca placă de balcon în consolă

Balconul trebuie susținut de coloane sau de un perete, iar placa trebuie izolată pe partea sub zero (de exemplu, faceți o cameră caldă sub balcon). În caz contrar, sunt posibile perturbări geometrice în uniformitatea podelei din cameră și prăbușirea balconului. O placă de balcon neizolată va deveni un pod rece.

Pentru podelele din interiorul casei și consolele de balcon, ar trebui folosite diferite plăci, deoarece funcționează în interior conditii diferite iar armătura lor este fundamental diferită (placa de pardoseală este sprijinită pe pereți pe două laturi scurte și armată de jos, placa de balcon este prinsă în perete pe o parte și întărită de sus).

Greșeli la instalarea podelelor din lemn

Podelele din lemn sunt adesea instalate în mici case individuale. Avantajul lor este viteza de asamblare, greutatea redusă; Dezavantajele includ pericolul de incendiu și susceptibilitatea la boli fungice. Bolile fungice nu vor fi foarte supărătoare dacă, înainte de instalarea suprapunerii, materialul este tratat temeinic cu antiseptice adecvate, dintre care în prezent există foarte multe.

Tavanul din lemn nu trebuie să atingă coșul de fum. Regulile impun lăsarea unui spațiu liber între tavan și suprafața țevii.

Dacă acoperișul este combinat cu un tavan care este tencuit dedesubt, atunci vor apărea în curând crăpături pe această suprafață. Motivul este că, sub presiunea vântului, încep să se miște ferme din lemn, pe care tencuiala fragilă nu le poate percepe. Este indicat să acoperiți astfel de pardoseli numai cu materiale care au suficientă elasticitate.

La construirea unui spațiu de mansardă, cheresteaua de pin este folosită pentru instalarea ferestrelor și a fațadelor de placare. Cea mai frecventă greșeală la îmbinarea plăcilor în lambă și canelură este că acestea sunt plasate cu canelura în sus, ghidate doar de ușurința de asamblare. În această poziție, precipitațiile pătrund ușor prin cusăturile dintre plăci, creând umiditate constantă în îmbinare și facilitând proliferarea ciupercilor.

Acoperiș și acoperiș

Acoperișul trebuie să reziste la sarcini externe - vânt, zăpadă și să protejeze interiorul de precipitații. În acest caz, acoperișul ar trebui să exercite doar presiune verticală pe pereți. La construirea unui sistem de căpriori, este necesar să se asigure rigiditatea acestuia, pentru care se folosesc tiranți și bare transversale. Fixarea puternică pe Mauerlat vă permite să rezistați la sarcinile vântului. Când construiți o mansardă, este important să obțineți o buclă de izolație închisă în toate structurile care înconjoară camera. Dezvoltarea structurilor de acoperiș este una dintre cele mai importante sarcini ale unui proiectant.

Lipsa de strângere în proiectarea sistemului de căpriori agățat

Atunci când se formează un sistem de căpriori, absența legăturilor și a traverselor necesare pentru rigiditate poate duce la sarcini neuniforme pe pereți. Structura va fi instabilă, acoperișul va crea o „împingere” pe pereți și va începe să „se depărteze”. Ca urmare, distrugerea parțială a structurii clădirii.

Dacă mansarda nu este utilizată, atunci este necesar să conectați căpriorii părților opuse ale acoperișului în perechi cu grinzi - legături situate cât mai jos posibil, iar în camera de la mansardă - direct deasupra tavanului.

Sistemul de căpriori agățat trebuie să aibă legături și să fie o figură rigidă în secțiune transversală triunghi, deoarece planurile pantelor acoperișului tind să diverge sub influența propriei greutăți. Un șurub de strângere (bară transversală) situat deasupra grinzii podelei mansardei funcționează mai fiabil. Atunci când combinați legătura cu un tavan (beton armat sau grinzi de lemn), tavanul trebuie să fie o structură solidă de la un perete exterior la altul. Prin urmare, atunci când susținți grinzi sau plăci pe un perete interior intermediar (cum se întâmplă în majoritatea caselor), podelele de la nodul de susținere ar trebui să fie conectate rigid între ele. Căpriorii stratificati creează mai puțină expansiune, dar strângerea este, de asemenea, de dorit pentru ele.

Legătura căpriorilor cu legăturile va fi fragilă dacă acestea nu sunt asigurate cu un suport sau o placă din bandă de oțel. În acest moment, ele sunt conectate între ele pe o zonă orizontală mică, iar forța de frecare nu este capabilă să reziste la o forță orizontală mai semnificativă. În acest caz, piciorul căpriorii se poate mișca, iar planul acoperișului se poate îndoi. La joncțiunea cravatei cu piciorul de căpriori și mauerlat se pun suprapuneri de lemn sau se dispune o crestătură simplă pentru a elimina mișcările laterale.

Probleme la construirea unui acoperiș combinat cu un tavan

Cea mai mare problemă în lucrările de tâmplărie este construcția unui acoperiș combinat cu un tavan. Ar trebui să fiți foarte atenți atunci când decideți să transferați forța de la forțele înclinate care apar în structurile acoperișului pe podeaua portantă. În cele mai multe cazuri, căpriorii se sprijină pe o grindă mauerlat, care este fixată „strâns” cu șuruburi de ancorare de rigidizarea din beton armat. Dacă nu este ancorat, atunci sub influența forțelor înclinate grinda mauerlat se răstoarnă, stabilitatea acoperișului este perturbată și începe să alunece.

Fixarea este uneori ineficientă din cauza faptului că șuruburile sunt plasate incorect în centura de rigidizare din beton armat sau găurile pentru acestea sunt executate incorect în grinda. În astfel de cazuri, piulițele sunt înșurubate pe șuruburi cu strângere excesivă, ansamblul devine nefiabil și se prăbușește rapid.

Acoperișurile combinate cu podele în majoritatea caselor sunt atât de largi încât grinzile de podea se sprijină nu numai pe cele exterioare, ci și pe peretele portant mijlociu. Structura va funcționa în conformitate cu proiectarea numai dacă grinzile podelei de-a lungul peretelui portant intermediar sunt conectate între ele cu o centură de rigidizare din beton armat. Acest lucru este adesea neglijat, tavanul nu își îndeplinește funcțiile și acoperișul se destramă.

Construcția structurilor de ferme pentru acoperiș combinată cu tavanul, unde nu se ia în considerare rolul capacității portante a podelei mansardei, este foarte periculoasă. Se întâmplă să încerce să înlocuiască legătura cu grinzi prefabricate de pardoseală din beton armat, care sunt proiectate doar pentru îndoire. Grinzile prefabricate din beton armat sunt folosite ca elemente de ancorare dacă capetele lor sunt fixate rigid în centura de rigidizare a pardoselii din beton armat, iar axa coincide exact cu direcția forțelor care acționează. În direcția perpendiculară pe grinzi, între acestea și elementele de pardoseală nu există o legătură atât de puternică care să asigure absorbția sarcinilor.

Una dintre posibilele erori în rezolvarea acoperișului este că structura acoperișului combinată cu podeaua mansardei asigură încărcarea nu numai a centurii de rigidizare, ci și a podelei în sine prin stâlpii intermediari. Acești stâlpi verticali transmit sarcina care acționează asupra grinzii intermediare a structurii de susținere. Pentru a distribui sarcina, distanțierele sunt plasate sub rafturi, astfel încât rafturile să nu „perforeze” tavanul. Greșeala în acest caz constă adesea în faptul că nu rezistă la lungimea minimă (1,8 m) a distanțierilor, drept urmare acești „pantofi” prea scurti nu încarcă grinzile podelei, ci elementele de pardoseală care sunt nu sunt concepute pentru asta și sunt distruse.

Peretele din spatele mauerlat-ului cu un acoperiș la mansardă nu este izolat

Acest spațiu lung dintre perete și acoperiș va deveni un defect semnificativ în protecția termică a clădirii.

Într-o mansardă finisată nu se va mai putea izola unitatea.

Prin urmare, în spatele benzilor Mauerlat și din beton armat, precum și deasupra acestora, este necesar să se așeze un strat de izolație din spumă de polistiren sau vată minerală. Acest loc este greu de accesat, iar constructorii de obicei uită de el sau încearcă să nu se deranjeze prea mult. Deci, va trebui să monitorizați izolația Mauerlat.

Probleme de acoperiș

Cel mai adesea, constructorii încearcă să facă procesul de refacere a acoperișului mai ușor pentru ei înșiși, folosind foi largi de material. Acest lucru este, desigur, rapid și convenabil, dar este plin de inconveniente pentru oaspeții clădirii.

De exemplu, o suprafață a frunzei prea mare va face zgomot sub picăturile de ploaie sau suflarea ușoară a vântului, provocând inconveniente considerabile. Cea mai optimă lățime a foii care nu va strica confortul este o lățime de până la sau egală cu 0,75 metri.

Nu ar trebui să folosiți niciodată pâslă de acoperiș pentru acoperiș. Consecința poate fi condens. Umiditatea duce la rugină acoperire metalica sau la putrezirea învelișului. Conform standardelor, așezarea foilor de material pentru acoperiș trebuie efectuată direct pe înveliș și cu instalarea unui pod rece ventilat. Dacă este nevoie de o mansardă caldă, atunci o barieră de vapori și izolație termică trebuie plasate direct sub acoperiș.

Jgheabul de streașină este instalat incorect

Instalarea incorectă a jgheabului de streașină este sursa multor erori. Cel mai adesea, pentru jgheab este amenajată o pantă inversă, în care se adună apa. Treptat, murdăria se acumulează în apa stagnată și începe coroziunea metalului; Prin orificiile din jgheab, apa intră în perete și îngheață pe el.

O pantă inversă apare și la așezarea jgheabului pe suporturi proaspăt vopsite. Jgheabul se lipește de vopsea și se deformează din cauza expansiunii termice. Același lucru se întâmplă atunci când jgheabul este atașat de suporturi prea rigid. Dacă consolele nu sunt acoperite cu izolație anticorozivă, coroziunea se va răspândi de la console la jgheab și o va face inutilizabilă.

Jgheabul nu își îndeplinește funcția dacă cupa de scurgere este introdusă prost în conducta de scurgere - apa curge din exterior, iar vântul suflă stropii pe perete. Daca marginea interioara a jgheabului cea mai apropiata de perete este situata mai jos decat marginea exterioara, in cazul unei ploi neasteptate apa se va revarsa si pe perete.

Când acoperiți streașina acoperișului, șorțurile de scurgere sunt adesea uitate, iar vânturile laterale transportă apa de ploaie pe perete. Învelișul, dacă este fixat la intervale mari, este rupt de vânt. În timpul lucrului, se întâmplă ca cusăturile să fie scufundate sau să nu se facă deloc încuietori pentru acoperiș. Apa de ploaie este transportată sub acoperiș de vânturile laterale. Cornișele și conductele de scurgere din plastic sunt mai puțin rezistente la încărcările de impact și radiațiile solare decât cele din metal și își pierd rezistența de-a lungul anilor.

Erori la fabricarea deschiderilor pentru uși și ferestre

Recent, spuma poliuretanică a fost utilizată pe scară largă. Facilitează instalarea ușilor și ferestrelor: în deschiderile peretelui este plasată o cutie, iar crăpăturile sunt umplute cu spumă poliuretanică. Conexiunea pare fiabilă la prima vedere.

Dar trebuie să țineți cont de faptul că durabilitatea spumei poliuretanice este mult mai mică decât durata de viață a casei. Elementele adecvate trebuie să asigure fiabilitatea tocurilor ușilor și ferestrelor. Într-o casă de lemn, această funcție este îndeplinită de un știft care se încadrează într-o canelură realizată în marginile laterale ale deschiderilor. Într-o casă de piatră, ferestrele sunt protejate de suflare printr-o proeminență în perete (umăr), acoperind parțial cadrul. Spuma poliuretanică poate servi doar ca un etanșant suplimentar pentru deschideri.

Echipamente de inginerie

Instalare retele de utilitati iar echipamentele sunt efectuate înainte decor interior cladiri. Aceasta este o etapă importantă a muncii, de care depind confortul și siguranța în casă. Erorile în selectarea și instalarea echipamentelor nu vor duce la o catastrofă globală, dar pot duce la costuri nerezonabil de mari în timpul funcționării clădirii.

Este asigurată doar ventilația de evacuare, fluxul de aer în casă nu este asigurat

Dacă nu există flux, hota nu va funcționa și umiditatea din casă va crește. Atunci când funcționează un cazan sau un șemineu care arde oxigenul într-o cameră, poate apărea o repriză de aer - un aflux de aer în casă printr-un conduct de evacuare, inclusiv unul destinat să elimine produsele de ardere. Monoxidul de carbon se va acumula în casă, creând un pericol pentru viață.

Dacă fluxul de aer nu a putut fi prevăzut în avans, atunci ar trebui să instalați ferestre care asigură ventilație sau să păstrați constant una dintre ferestrele din casă întredeschisă. Acest lucru se face cel mai bine într-o cameră în care există un cazan sau un șemineu.

Volumul schimbului de aer, amplasarea canalelor de ventilație și metoda de organizare a fluxului de aer în casă trebuie să fie indicate în proiect. Într-o casă modernă cu ferestre sigilate, trebuie prevăzute deschideri speciale pentru intrare. De asemenea, ar trebui să respectați standardele pentru instalarea echipamentelor cazanelor pe gaz, care necesită plasarea cazanului într-o încăpere separată cu o fereastră. Prezența ventilației de alimentare și evacuare este, de asemenea, extrem de importantă în garaj, unde un motor în funcțiune creează o situație periculoasă.

A fost instalat un cazan cu o rezervă mare de putere în comparație cu designul

Funcționând de cele mai multe ori în regim de putere redusă, centrala va consuma mai multa energie, cu atât mai puțin puternic și se uzează mai repede.

Se consideră corect ca rezerva de putere a cazanului peste pierderea de căldură a casei să nu depășească 10-15%. Pentru cea mai mare parte a sezonului de încălzire, centrala ar trebui să funcționeze la cel puțin 50% putere. Cu cât sarcina cazanului este mai mică, cu atât eficiența acestuia este mai mică și consumul de combustibil relativ mai mare. Amintește-ți asta.

Coșurile de fum nu sunt izolate termic

Aparate de încălzire - sobele și cazanele se încălzesc în timpul arderii, deci este evidentă nevoia de a izola elementele combustibile ale structurii casei de ele. Coșurile de fum din cărămidă sunt o problemă diferită - rămân ușor calde chiar și după un incendiu lung, deci sunt adesea amplasate prea aproape de structurile combustibile ale casei fără izolarea termică adecvată a acestora din urmă.

Cu toate acestea, trebuie amintit că funinginea se acumulează în coșuri, care într-o zi ar putea lua foc. În acest caz, conducta (hornul) devine foarte fierbinte, mai ales dacă conține microfisuri care sunt invizibile și nu prea periculoase în condiții normale. Supraîncălzirea țevii poate duce la incendiu în structurile casei situate prea aproape de aceasta.

Desigur, probabilitatea unui astfel de eveniment nu este mare, dar consecințele sunt foarte grave: pompierii ajung de obicei când cel puțin o casă este incendiată.

Greșeli tipice la așezarea coșurilor de fum

Greșelile făcute la așezarea coșurilor de fum duc la consecințe grave. Pericolul vieții apare atunci când, din anumite motive, se formează un retur de fum, care se acumulează în cameră și provoacă sufocare. Refluxul de fum poate apărea și atunci când două coșuri pereche comunică între ele și fumul este filtrat. Fumul intră în acest fel pe neașteptate în încăperea alăturată, creând un pericol pentru viață.

Pentru a evita greșelile la așezarea coșurilor de fum, trebuie să selectați cu atenție materialul din care sunt realizate. Este complet inacceptabil să folosiți cărămizi de perete insuficient de dense, slab ars, cărămizi nisip-var sau fragmente de cărămidă pentru zidărie.

Nu se mai poate repara o țeavă construită din cărămizi defecte; se demontează și se pune una nouă. Uneori se fac greșeli chiar dacă țeava este din cărămidă rezistentă, cu marginile intacte. Din cauza spațiului limitat, peretele dintre coșuri este din cărămidă pe margine. La prima curățare a țevii, o astfel de zidărie este distrusă.

Este recomandabil să acoperiți părțile țevilor care se ridică deasupra acoperișului cu mortar de ciment, astfel încât cusăturile să fie sigilate la nivel cu cărămida. Acest lucru va împiedica umiditatea să pătrundă în cusătură și să înghețe. Uneori, dimpotrivă, îndepărtează cusăturile în care se poate acumula apa, ceea ce va duce ulterior la distrugerea coșului de fum.

Capetele de țevi de deasupra acoperișului sunt cele mai susceptibile la influențele atmosferice, în plus, se încălzesc și se răcesc periodic. Cel mai potrivit material pentru capete de țeavă este betonul armat, deoarece este cel mai ușor să faci, de exemplu, o pană în el. Pena împiedică pătrunderea apei în legătura dintre cap și țeavă.

La ridicarea țevilor deasupra acoperișului, se fac următoarele greșeli. Cel mai adesea, marginea superioară a țevii nu este ridicată deasupra coamei acoperișului. În acest caz, vântul suflă fum în coș și pătrunde în spațiul de locuit.

Ce probleme provoacă umezeala?

Umiditatea cauzează de obicei cele mai multe daune lemnului. Poate fi sub formă de apă, vapori sau gheață. Lemnul uscat slab poate deveni mucegai sau poate începe să putrezească. Acest lucru este cauzat de mucegai și ciuperci putrefactive. Sporii fungici pot fi transportați de vânt sau de insecte. La umiditate și temperatură favorabile, încep să pătrundă rapid în celulele copacului.

Mucegaiul nu reduce rezistența lemnului, dar, de exemplu, capacitatea de absorbție a vopselei poate fi afectată din cauza distrugerii celulelor și acest lucru va fi vizibil pe suprafața care urmează să fie finisată. Lemnul deteriorat de mucegai nu poate fi lăcuit.

Condițiile ideale pentru creșterea mucegaiului sunt umiditatea ridicată (20...40%) și temperatura +3...+40°C. Cel mai bun mod pentru a proteja lemnul de ciuperca mucegaiului - uscați plăcile astfel încât umiditatea lor să fie sub 20%. În timpul depozitării și în timpul funcționării, este necesar să se asigure că umiditatea nu depășește această valoare. Dacă cheresteaua este recoltată primăvara, aceasta este depozitată la o înălțime de cel puțin 40 cm de sol ( orez. 1).
Orez. 1. O metodă de depozitare a cheresteaua cu intervale de ventilație, asigurând protecția cheresteaua de umezeală.

Mediul ideal pentru ciuperca putrefactivă este o umiditate de 30...60%. Această ciupercă este transportată de umiditate chiar și prin cărămidă, izolație etc. Cea mai bună modalitate de a preveni infectarea lemnului cu ciuperci putrefactive este ventilarea clădirii. În clădirile în care este imposibil să se monitorizeze umiditatea aerului și a lemnului, trebuie folosite materiale special tratate. Umiditatea poate apărea atunci când acoperișul se scurge din cauza unei planificări necorespunzătoare, a erorilor la instalarea căpriorilor și a streașinii. Durata de viață a unei uși fără verandă, chiar și cu vopsire, este de 12...15 ani. Ferestrele unei case fără cornișe și antiseptice pot fi folosite până la 15 ani.

În locuințe, daunele cauzate de scurgerile de apă de ploaie și umezirea structurilor apar adesea din cauza erorilor de proiectare și, într-o măsură mai mare, din cauza încălcării tehnologiei. lucrari de constructii (orez. 2). De exemplu, acoperișurile curg, de regulă, în locurile unde trec țevile din cauza etanșării slabe. Acest dezavantaj poate fi eliminat prin utilizarea sigiliilor din plastic sau, de exemplu, a spumei poliuretanice. Nu există astfel de sigilii pentru coșuri, dar o manșetă bună de tablă este destul de suficientă în acest caz.
Orez. 2. O pantă insuficient de abruptă a acoperișului și lipsa șorțurilor fiabile duc la scurgeri ale acoperișului: 1 - tablă.

Scurgerile în deschideri sunt cauzate din următoarele motive:

• căptușeala este conectată incorect;
• șorțul de tablă este realizat fără margini;
• Fixarea cu cuie s-a realizat fără sigiliile necesare și cu cuie ruginite.

Daunele cauzate de apa de ploaie pe fatada pot aparea in urmatoarele cazuri:

• scurgerile ferestrelor de tablă nu sunt montate suficient de etanș sau panta lor este mică;
• structurile din lemn sunt aduse prea aproape de sol în locuri neprotejate de umiditatea excesivă ( orez. 3);

Orez. 3. Legătura corect realizată între scurgerea de tablă și carcasa ferestrei, precum și o piesă de bază suficient de înaltă pe fațadă: 1 - bordură a carcasai ferestrei; 2 - panta deschiderii ferestrei; 3 - scurgere de tablă; 4 — tăierea oblică a plăcilor de înveliș.

• în părțile peretelui neacoperite cu baldachin s-au folosit materiale care nu asigură siguranța pe termen lung a structurii ( orez. 4);

Orez. 4. Distrugerea structurii exterioare de închidere din cauza pătrunderii vaporilor de apă în ea: 1 - strat protector exterior din plastic; 2 - vapori de apă înghețați; 3 - fisura in stratul de bariera de vapori.

• erori la efectuarea lucrărilor de vopsire, din cauza cărora apa este absorbită de materiale;
• conductele de scurgere au fost instalate incorect sau jgheabul de scurgere a fost uitat la instalarea căptușelii;
• Cusăturile de zidărie ale coșului de fum nu sunt tratate, astfel încât acestea absorb și conduc apa de ploaie în structură.

Dacă umiditatea din cameră este mai mare decât în ​​aer liber, pot apărea daune. structuri de constructii. Pentru a preveni acest lucru, trebuie prevăzute orificii speciale pentru a elimina umezeala. Pentru a proteja structurile de vaporii de apă, se folosește și folie de polietilenă. Trebuie să fie transparent, astfel încât să poată fi verificată calitatea barierei de vapori. În acest caz, benzile de film trebuie suprapuse (20 cm) și fixate cu grijă și lipite cu bandă adezivă. Trebuie să existe spațiu pentru fluxul de aer sub placarea exterioară a clădirilor (în clădirile din lemn de cel puțin 25 mm). În fundație, excesul de umiditate poate fi îndepărtat prin capilare în sol. Acest lucru determină formarea unui strat de săruri pe vopsea și ruperea acesteia. Prin urmare, suprafața exterioară a fundației ar trebui, pe lângă drenaj, să fie protejată cu cel puțin un strat de impermeabilizare.

Fundațiile slab ventilate sunt, de asemenea, susceptibile la umiditate. Înălțimea spațiului ventilat ar trebui să fie destul de mare - aproximativ 40 cm.

Poate servi ca protecție împotriva vaporilor de apă proveniți din sol. folie de polietilenă, pe care se pune pietriș sau piatră zdrobită ca balast. Plasticul trebuie așezat deasupra nivelului de drenaj ( orez. 5).
Orez. 5. Proiectat corespunzător și acoperit cu suprafață de pământ din plastic: 1 - orificii pentru ventilație; 2 - folie de polietilenă.

Înghețarea apei pe acoperiș poate cauza deteriorarea conductelor de scurgere și a jgheaburilor, iar atunci când gheața cade de pe acoperiș, poate distruge puntea din jurul clădirii. De obicei se formează gheață dacă nu există suficient spațiu sub streașină pentru ventilație. În acest caz, o parte a acoperișului se încălzește și zăpada care se află pe el se topește. Apa care curge lovește zonele reci ale acoperișului și îngheață. Lângă streașină, izolația părții exterioare trebuie să fie realizată dintr-o foaie rigidă (1 m lățime), care poate fi întărită astfel încât orificiile de ventilație să fie suficient de largi ( orez. 6).
Orez. 6. Formarea gheții pe acoperiș din cauza izolației proaste și a ventilației proaste: 1 - zăpadă ca izolație termică; 2 - formarea gheții.

Daune cauzate de înghețarea solului

Dacă temperatura de sub suprafața solului scade sub 0°C, apa conținută în acesta îngheață. Presiunea apei înghețate nu va găsi o cale de scădere, deoarece solul este destul de dens. Grosimea solului supus înghețului se numește adâncimea înghețului. Adâncimea de îngheț scade cu 20...50% sub influența stratului de zăpadă.

Adâncimea de îngheț este, de asemenea, afectată de îngheț, conductivitatea termică a solului și conținutul de apă din acesta. Adâncimea înghețului crește în timpul iernii. Primăvara, topirea începe de la suprafață până la linia de îngheț și foarte rar invers. Deoarece umiditatea rezultată nu este absorbită de solul înghețat, solul de la suprafață se înmoaie și crește în volum cu cât conține mai multă apă. Această ridicare a solului poate ajunge la 20 cm. Acest fenomen pe poteci în curți poate fi prevenit prin utilizarea rambleului grosier (granit zdrobit) care nu îngheață iarna și a unui sistem de drenaj (. orez. 7).
Orez. 7. Limita de umflare a solului din cauza înghețului: 1 - ridicarea solului în timpul înghețului; 2 — front de îngheț; 3 — adâncimea de îngheț; 4 - strat în vrac care nu îngheță.

Daune tipice cauzate de înghețarea solului:

• panta gardului și stâlpilor de lampă ( orez. 8);

Orez. 8. Din cauza absenței zăpezii pe drumuri, care acționează ca un strat termoizolant, adâncimea de îngheț a solului de dedesubt este mai mare, de-a lungul lateralelor acestuia. Ca urmare, are loc o modificare a poziției stâlpilor de lămpi și telegraf amplasați de-a lungul drumurilor: 1 - zăpadă; 2 - drum; 3—limita adâncimii de îngheț.

• placă de intrare oblică;
• ridicarea fundației părții reci a clădirii, de exemplu o verandă;
• deplasarea plăcilor pe poteci din curte;
• formarea fisurilor la bază;
• ușile și ferestrele înclinate, făcându-le să nu se mai deschidă

Daunele sunt cauzate și de nealinierea fundației la construirea unei case pe soluri argiloase și nisipoase. Eșecul solului în acest caz are loc din cauza tasării acestuia ( orez. 9). Prin urmare, înainte de a începe construirea unei case, este necesar să se efectueze o analiză a compoziției solului.

Orez. 9. Defectarea fundației este cauzată de compoziția diferită a solului de la baza clădirii, diferențe de sarcini, rambleu insuficient compactat, modificări ale nivelului apei subterane: 1 - sol în vrac.

Când construiți o casă pe soluri în vrac, este necesar să se asigure compactarea bazei sub fundații. Nu este suficient doar să rulezi pământul în vrac, trebuie și să-l compactezi bine.